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Diario russo. Da Napoli all’Estonia

Giovedì 24 marzo ho iniziato ad attraversare mezza Europa, da Napoli a Narva, per portare la mia famiglia fuori dalla Russia. Circa 2.200 miglia[3200 km]al volante, molte sulla via del ritorno, attraversando l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia e poi i tre paesi baltici fino all’attuale forte estone, un tempo tedesco, svedese e russo, un importante centro di competenza. quasi completamente distrutto nel 1944 durante l’invasione sovietica.

È un viaggio obbligatorio, perché lunedì devo arrivare a destinazione, con qualche rischio: nel nord Europa è tornato il freddo e la mia vecchia macchina è usata per il clima più fresco. Durante il viaggio cerco di mantenermi attivo, di partecipare ad attività e attività scientifiche, di connettermi in luoghi molto diversi: in un corso di liceo a Genova mi fermo al centro servizi Giove A1, in un seminario al Centro d’analisi il piano di prevenzione e convegno all’Università della Tuscia in wifi Un’ora da Vienna, mentre si insegna sabato mattina da Czestochowa, all’hotel Combattenti della Battaglia di Montecassino. Questo ricordo casuale mi ricorda, quando nelle lezioni della seconda guerra mondiale, si parlava del contributo delle truppe in esilio come quella del generale Wladislaw Anders, e io mostravo in aula e su Zoom i video di Wojtek, l’orso. fu ricevuto dai soldati polacchi ed eccelleva nelle battaglie sulla linea Gustav.

Per studiare, ho deciso di andare d’accordo Confessione del consenso di Lev Tolstoj, perché per alcuni anni il gigante Yasnaya Polyana è andato con le mie scelte personali e sociali. Personalità controversa, contando chi è diventato il re dei bambini poveri e l’ipocrisia dei nobili e del clero dell’imperatore russo è diventata recentemente un luogo di riferimenti morali, e lo considero una piacevole esperienza vedere a Bologna, un ristorante. Piazza VIII Agosto, la vecchia versione di Risurrezione, forse il libro preferito di Tolstoj, con il suo significato in termini di tempismo e giudizio. Il mio primo incontro fu a Bologna, e L. . L. voleva occuparsi di studi sul sesso utilizzati nella società italiana per una laurea, ma a Mosca non riusciva a trovare il modo per farlo, e riuscì a trovare il suo posto a Bologna. Minuta, timida, ha occhi che mostrano una determinazione senza pari, ed è fiduciosa nelle sue idee al punto da fare i conti con la famiglia: in casa, mi dice, è difficile parlare di guerra, perché i genitori più o meno sostengono. Mettere in. Non è l’unica situazione, e al momento non abbiamo Turgenev per descrivere questo mondo diviso.

La prossima tappa è Villach, dove arrivo tardi. In un parcheggio vicino a Jesolo, i camionisti hanno giurato in polacco contro il pass verde richiesto dalla cassiera di Autogrill, indicando di non essere muniti di mascherina. Ci sono molti autobus vuoti, con cartelli gialli e rossi che indicano la presenza di bambini, e abbreviazioni di Ucraina; per accompagnarli, molti camion carichi di tutto il necessario si diressero a est, alcuni in Polonia, altri in parti di Leopoli. Appena varcato il confine ceco, all’improvviso luogo di incontro ucraino, cartelli in lingua ucraina e russa prendono di mira i profughi ovunque, come bandiere: sembra che tra gli slavi, almeno nell’est Europa, ci siano. non ci sono molti dubbi su questo. Alle stazioni di servizio ci sono annunci per raccogliere fondi per sostenere l’Ucraina, ma questo non è niente in confronto a quello che c’è in Polonia.

Arrivo a Czestochowa di notte e oggi c’è una festa di chiacchiere ad alto volume in hotel. Al ricevimento, una ragazza avvolta in un pantalone blu tigre e finta pelle mi ha chiesto se volevo un drink prima di andare a letto. Accetto di prendere qualche birra Tyskie, e colgo l’occasione per vedere l’hotel: un grande salvadanaio che rappresenta la bandiera ucraina, e vi invita a contribuire al sostegno dei rifugiati, visitatori dell’edificio. In Polonia sono attualmente 2 milioni e 336mila gli ucraini in fuga dalla guerra, e ovunque sventolano bandiere giallo-blu, dai balconi agli edifici pubblici, e nei centri commerciali ci sono annunci di cooperazione con l’Ucraina, in alcune attività una piccola parte del il pagamento va a sostegno dell’azione. È difficile parlare russo, perché la risposta può essere schiacciante, sebbene la maggior parte dei rifugiati provenga dall’Ucraina orientale e meridionale, ma in media l’organizzazione è diversa. Quando tornerò in queste strade, parleremo italiano con la famiglia.

In Lituania, il supporto ucraino è più visibile, e qui principalmente in lingua russa. In questo paese ci sono molti bielorussi che sono fuggiti dall’oppressione di Lukashenko dal 2020 e Vilnius è il luogo preferito, insieme a Riga, dai russi del mondo culturale. Con R. Ha lasciato alla fine del 2019, ha proseguito gli studi per un master all’Università Europea di Vilnius e, grazie al suo amore per la città, è diventato l’importante governatore del regno tarsista. Per lui non c’è dubbio, il ritorno è inutile, e mi racconta la sua esperienza lavorativa, durata alcuni mesi, presso una biblioteca del centro di Mosca, dalla quale ha scelto di dimettersi per non farsi raccontare. ogni giorno che era “per sempre osteggiato”. Camminando su aria micidiale per raggiungere l’auto, penso ai ricordi di Theodor Shanin, grande storico dell’agricoltura e socialista russo, che visse prima in Russia, poi Polonia, Lituania e Vilno sovietica, sopravvissuto. La propaganda nazista e l ‘”Olocausto”, che distrusse la sua famiglia. Ecco, mi chiedo, cosa ne pensi Theodor, ho avuto l’opportunità di scambiare alcune parole in una conferenza ormai molti anni fa, cosa sta succedendo in Russia, nella sua istituzione sotto l’assedio di siloviki, e nella sua amata. Sergei Zuev, il suo successore a capo dell’istituzione, è stato imprigionato.

La radio in lingua russa in Lettonia ed Estonia invita, tra canzone pop e pubblicità, a chiamare i tuoi amici russi, “questa è la cosa più importante per il tuo telefono, per favore fallo, digli cosa sta succedendo”. In un grande canale d’acqua nella Lettonia centrale sventola la bandiera ucraina e in questi piccoli villaggi sono accompagnati ornamenti gialli e blu. Finalmente, dopo una tempesta di neve, a Narva. La mattina dopo, lunedì 28, devo liberare la macchina dalla coltre bianca, e per fortuna il motore parte. Vado al confine e aspetto dal passaggio pedonale. Finalmente si apre la porta, mia figlia e la prima di una serie di big bag con Fed’ka, il nostro spitz (l’altro, Sanja, è in grembo a mia moglie). Fed’ka, giovane com’è, “sorveglia” la guardia estone di passaggio, solleva l’acqua dal lago e mi salta addosso. Poi mia moglie si presenta con un’altra fantastica valigia. Ci abbracciamo. Ce l’abbiamo fatta.

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