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Scienza e genetica della conservazione del vino

Organico o biodinamico, libero o naturale. Chiamalo come vuoi, ma la stabilità in viticoltura è uno dei maggiori problemi in questo momento. I giovani produttori dell’anima verde hanno iniziato ad adottarlo molti anni fa, il “bastian in contrasto” visto diversamente dall’establishment del vino mondiale. Successivamente, di fronte al crescente interesse dei consumatori per la tutela della salute e dell’ambiente, e al tema del cambiamento climatico, quella che può sembrare una moda di tendenza è diventata una domanda pressante e con grandi caratteristiche ha capito che il futuro della viticoltura sta nella stabilizzazione l’intero sistema produttivo, dalla terra alla terra. D’altra parte, quando vedete il vignaiolo del vostro vicino lavorare e ricevere uva sana e crescere gli onori, allora si accende il vero desiderio di imitare.

La domanda di vini biologici, biodinamici o naturali “facili” è quindi in continua crescita. A livello globale, negli ultimi due decenni la superficie vitata certificata è cresciuta in media del 13% annuo, mentre la superficie naturale è diminuita dello 0,4% annuo. Uno studio di International Wine and Spirits Research stima che entro il 2023 i vini vivi del mondo potrebbero raggiungere i 2 miliardi di produzione in bottiglia, gestiti da tre treni provenienti da Italia, Francia e Spagna, combinati per rappresentare il 75% della biologia mondiale. Tuttavia, il fenomeno verde non è l’unico strumento disponibile per ottenere una forza efficace. Anche perché l’atlante del vino è un libro in continua evoluzione. Oggi le regioni vinicole più vocate si trovano in aree densamente popolate, il che le rende più colpite dal clima rispetto ad altre colture. Basta una piccola variazione – meno pioggia, sole – per cambiare lo stile, la personalità e l’importanza del vino.
Il cambiamento climatico sta causando il riscaldamento globale che renderà sempre più difficile il controllo di chi lavora a diretto contatto con la terra. In un recente studio, un professore Gregorio Jones, un meteorologo della University of Southern Oregon negli Stati Uniti, stima che in 50 anni l’industria della vite abbia raggiunto un traguardo di 180 miglia. Pertanto, sarebbe legittimo chiedersi: le verdi vallate scozzesi saranno presto sotto attacco? Gli islandesi produrranno vino rosato? E i viticoltori della Borgogna dovranno lasciare il Pinot Nero e trasferirsi nel Syrah? A Bordeaux, il presidente junior dei Domaines Barons de Rothschild Lafite, in Saskia de Rothschild, per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici su uva e vini, uno dei più grandi al mondo, ha annunciato che entro il 2030 perderà 4 ettari. viti per piantare alberi da frutto in nome della biodiversità.

Non devi nemmeno andare così lontano per considerare gli effetti del cambiamento climatico nella viticoltura. In Italia, in passato è iniziata la rivolta per la buona terra e le temperature più fresche. E se in passato le persone anziane dicevano di guardare dove prima si scioglieva la neve, per capire quali uve fossero le più adatte, è possibile che in futuro le modalità di testare nuove piante saranno diverse, e la ricerca di posizioni più basse si è rivelata . nel sole. “Tutta la nostra agricoltura è il risultato del cambiamento climatico – spiega il Professore Attilio Scienza, Professore Ordinario di Viticoltura all’Università degli Studi di Milano, presidente del Comitato Nazionale del Vino, direttore scientifico di Vinitaly International Academy e studente di fama internazionale. Ci si adatta sempre, cambiando i tipi, le azioni ei gusti. Oggi siamo di fronte a un’altra battaglia, ma possiamo contare su attrezzature migliori che vanno oltre la facile migrazione”. Quale? “Grazie a modelli prevedibili, ad esempio, siamo in grado di prevedere il tempo e non soffrire, implementando approcci contro-mirati. Poi abbiamo fatto un grande passo avanti nella ricerca genetica: oggi abbiamo radici resistenti alla siccità, ma anche la possibilità di provare uve incrociate o grazie al Tea, una tecnologia evolutiva. Ma siamo alle prime fasi e nella ricerca serve ancora molto impegno”.

Sforzo di Alois Lageder: “Dopo accuse contro la biodinamica, interesse per l’industria chimica”

di Lara Loreti



Di pari passo con questa rivoluzione tecnologicaa, verificherà la realtà sul mercato. I consumatori oggi vogliono essere coinvolti emotivamente prima di tutto: vogliono un marchio di vino, l’anima che producono e la storia del luogo dove crescono le uve. Poi si vuole trovare una corrispondenza tra queste sensazioni e le sensazioni organolettiche che il vino riesce a trasmettere quando arriva al bicchiere. Stai attento, però. “Quando si parla di vino, è sempre necessario differenziare i diversi mercati. Ciò che è vero negli Stati Uniti o in Canada non è giusto in Cina o in Corea del Sud” avverte il critico Ian D’Agata, caporedattore della Teroir-Sense Wine Review che da due anni si reca a Shanghai. “In un mercato vecchio come Londra o New York, ha senso parlare di Schioppettino, Nascetta e Nasco di Sardegna, potresti anche voler chiarire la differenza tra Favorita, Vermentino e Pigato. Ma non puoi farlo a Pechino o in Texas, dove devi mostrare grandi marchi come Chianti, Amarone e Brunello. È necessario un lavoro infinito di comunicazione e collocamento: le persone sono interessate alla natura, ma nulla è possibile.
per vendere qualcosa, se non lo sai”.